一家主營棉紗和針織染整布的企業負責人對《第一財經日報》說，從2013年上旬傳出國家將試點棉花直補政策后就開始翹首以盼，“收儲政策下的國內棉價太高，與國際棉花價格相差數千元，企業利潤因此被嚴重壓縮了，通過直補或許能讓棉價回歸到正常水平。”該負責人說。

　　漫長的等待過程被該負責人稱為“黎明前的黑暗”。在這段時間內，由于原料成本高企、產品價格居高不下，紡織企業面臨著出口繼續受挫、內需持續不振的“腹背受敵”局面。根據中國棉紡織行業協會調研情況，2013年上半年大型企業開工率為85%~90%，中型企業約65%，小企業停產、限產進一步加劇，開工率僅有30%。隨之而來的還有庫存的不斷攀升，棉紗產品平均庫存周轉時間達到了20~30天。

　　從近期出爐的紡織企業2013年年報和業績快報來看，倚重原料、以初級產品為主的老牌企業紛紛出現業績大幅跳水，僅吉林化纖一家便凈虧損近4億元，霞客環保、德棉股份的虧損額也分別達2億元和6042.7萬元。

　　但另一方面，瞄準某一細分市場、積極開發新型材料的企業呈現出的卻是“風景這邊獨好”，華孚色紡、嘉麟杰的凈利潤保持了高速增長，年增速均超過120%。

　　2013年被稱為紡織業史上的“最難年”。

　　成本之殤

　　上月月底公布的一則消息讓整個紡織業都為之一振：今年中央一號文件明確，國家將在新疆正式啟動棉花的目標補貼試點。

　　華芳紡織一位高管將這一信息告訴《第一財經日報》時難掩激動：“國內棉價之前一直有虛高的情況，直補意味著棉價將放開，與國際市場接軌，企業的情況肯定就不一樣了!”

　　2010年到2011年初，我國棉花市場出現了大幅波動。公開數據顯示，2010年初國內棉價尚不足16000元/噸，但此后便開始了一路飆升，到2010年3月棉花價格已達31000元每噸，同比漲幅近100%，但緊接著又出現了連續暴跌，場面一度混亂不堪。

　　為了穩定棉花市場、保證棉農利益，2011年國家開始實施棉花臨時收儲政策，由中國儲備棉管理總公司對棉花實行脫市收購，保障了國內棉花的價格。另一方面，國家對紡織企業實行3:1的進口配額發放比例，即要獲得1噸進口棉花配額，須同時購買3噸國儲棉。

　　但這對已經連年處于增速下降態勢的紡織企業而言，無異于雪上加霜。

　　上述企業負責人對本報分析稱，收儲政策正式執行后，國內棉價一直保持在20000元/噸以上的水平，2013年的托市收購價為每噸20400元，大大高于國際市場15000元/噸左右的價格。

　　“人工、廠房這些成本的上升不可避免，雖然壓力增大，但還可以承受。而棉花這項原料占到了棉紡企業產品成本的70%，幾乎就是企業的命門。而且企業產品還越來越不好賣。”上述負責人表示。

　　以華芳紡織為例，其2011年紡織業務的毛利率一度低至-5%，此后雖經過調整有所回升，但也一直保持在2012年1.77%、2013年2.66%的低谷。德棉股份的情況則更為慘烈，2008年的金融危機沖擊使其平均毛利率由2007年度的14.97%直線下跌至2009年的0.22%，原料價格的上升再為其補上致命一擊，2011年的紡織業務毛利率跌至-1.63%的冰點。

　　“當時就是量價齊跌，產品銷量不好，賣掉也是虧錢。”德棉股份一位工作人員對《第一財經日報》說。

　　第一紡織網總編輯汪前進告訴記者，走過了2001~2008年的“黃金時期”，紡織企業普遍積累了大量產能，金融危機發生后出現了一個拐點，部分外銷的產能開始轉向國內市場，但2011之后內需增速也開始放緩。

　　“一方面原料價格上漲，企業利潤被迅速攤薄;另一方面前幾年積累了非常大的產能，到了釋放期需求又跟不上了，庫存問題開始出現。2013年是紡織行業最艱難的一年，幾乎所有的企業都面臨著困難。”汪前進感慨。

　　這也就不難理解棉花直補新政對紡織企業的意義所在了，正如上述華芳紡織高管所言：“企業不得不收購高價棉的時代或許快要結束，下一個發展的春天正在臨近。”

　　事實上，國家發改委去年就已將棉花產量占國內比重超過50%的新疆作為棉農直補政策的唯一試點區域。根據目前的公開資料，在2014/2015棉季棉花臨時收儲政策將不再實行，暫定的棉花直補價格為380元/畝，折合每噸約3000元。目前，相關部門在操作細節、目標價格以及采用形式等方面尚存在爭議。

　　轉型升級成趨勢

　　盡管成本高企、終端不振是紡織行業面臨的普遍問題，但在這份年終成績單上還是有幾抹亮色值得關注。

　　華孚色紡是一家主營色紡紗線的企業。與普通棉織品先制造后染色的工序不同，色紡就是先將纖維染色，再對兩種或以上不同顏色的纖維進行混合紡制，最終形成具有獨特混色效果的紗線。

　　上述棉紡企業負責人對《第一財經日報》坦承，從初級的紡紗到染色，再到由面料加工為成衣，越往下游走產品的附加值越高，“色紡業在普通紡織程序之外增加了一道染色的工序，附加值會變高，效益比普通的紡織企業要來得高”。

　　近年來，華孚色紡的毛利率一直遠高于普通紡織企業，一度接近20%。2013年，其營業收入為62.4億元，凈利潤也達2億元，分別同比上漲8.86%、120.72%。

　　另一個在技術工藝上頗下工夫的是嘉麟杰，這個主營服裝面料的企業近年來不斷加大研發投入，借著戶外運動等細分領域的興起推出技術含量較高的功能性面料，逐步成為包括耐克Nike在內的多個國際知名品牌的供應商。2013年度其凈利潤同比激增148.66%。

　　與之形成鮮明對比的是傳統化纖企業吉林化纖000420.SZ，其巨虧近4億元的背后是傳統滌綸與新興纖維巨大的分水嶺，也代表了傳統、初級紡織的衰退。

　　如今，即便是傳統老牌紡織企業魏橋紡織02698.HK和華芳紡織也在進行產品和技術的升級轉型，以后者為例，其正在淘汰20支、32支等初級紗，擴大50支、60支可以制成高端面料的棉紗比例。此外，魯泰紡織股份有限公司000726.SZ、嘉麟杰等企業索性在下游開創了自己的服裝品牌，將面料到成衣都包攬在自己的產業鏈內。

　　但上述華芳紡織高管坦承，大型紡織企業的優勢在于“數量大、品種全”，短期內不太可能改變以量為主的盈利方式，“不可能和規模比較小的企業一樣馬上調頭，還是要結合自身優勢和市場終端進行適度的調整。”

　　國泰君安分析師李佳嘉認為，隨著人力成本上升，我國紡織產能會向東南亞等地區轉移，但產業轉移造就產業升級而非行業的消亡。

　　“紡織業將低附加值的初級產品加工轉移到發展中國家應對成本上升，產品的設計、營銷和高端產品的生產仍將留在國內。從企業來看，產業轉移會促使紡織企業向專業化、多元化方向轉變，定位于某個細分市場或者多產品形成協同效應。”

　　汪前進也表示，紡織業已經開始出現了明顯的分化，隨著棉花政策的改變和企業自身不同的發展方式，“注重轉型升級的優勢企業會越來越好，行業的兩極化趨勢也會更加明顯”。(